 |
| Wijngaarden van Château Montrose grenzen aan de Gironde rivier |
Is
het genot groter als je plezier uitstelt? Intrigerende vraag.
Organisatiepsychologen stellen dat uitstellers van activiteiten minder
doelgericht zijn. Uitstellers hebben niet zo veel zelfdiscipline en zijn genotzuchtig.
Ze verliezen lange termijn doelen uit het oog als zich pleziertjes op korte
termijn aandienen. Maar wijndrinkers stellen juist drinken uit om hun genot te
vergroten! Oplegwijnen hebben een leven: ze moeten tot volle wasdom komen. Het
wijninformatiecentrum geeft een overzicht van wijnen die zonder problemen een
jaar of tien kunnen worden opgelegd, klik HIER.
De
echt grote wijnen uit de Medoc zoals we in de proeverij drinken, de Grand
Seigneurs, hebben uit grote jaren de potentie om twintig tot dertig jaar oud te
worden. Dat is vooral leuk als zo’n fles op tafel kan komen om een feest luister
bij te zetten: een 18e of 21e verjaardag, verloving,
trouwerij, koperen of zilveren bruiloft. Het heeft iets magisch om gebottelde
zonneschijn uit jouw geboorte- of trouwjaar te drinken. Maar zolang hoeven we
niet te wachten. Wijn heeft charmes in alle fases van rijping. Alleen al in de
neus zijn drie fases te onderscheiden: het primaire, secundaire en tertiaire
aroma. Het primaire aroma komt van de druif:
fruitige, florale en minerale geuren. Het secundaire aroma komt van
omzettingen tijdens de vergisting en de opvoeding van de wijn, zoals
botergeuren van de malolactische zurenomzetting of de kruidige, gebrande tonen
van rijping in nieuwe houten vaten. Het bouquet dat ontstaat door invloed van
zuurstof en ouderen, zoals herfstbos, noten, truffel noemen we het tertiaire aroma.
Henk
Vermeer brengt een schitterende proeverij op tafel van Bordeaux wijn, met drie
series van steeds een oude en jongere jaargang. En drie series met wijnen in
dezelfde levensfase.
Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac 5e Grand Cru
Classé
Door cabernet
sauvignon gedomineerd domein, met goede reputatie, koopwaardig en goed geschikt
om te rijpen. De 38 jaar oude 1975 brengt veel discussie los, sommige proevers
waarderen deze jaargang nu niet meer. Anderen prijzen de belegen neus met
herfstbos en vuursteen en vinden de wijn
genietbaar. De 15 jaar oude 1998 is herkenbaar familie, dezelfde vuursteen
impressie in de neus, nu ook met sigaren, pruimen, laurier.
Château Lagrange, St. Julien 3e Grand Cru Classé
We proeven
de 35 jaar oude 1978 en de 10 jarige 2003. Uitermate interessant, omdat dit
domein in 1983 is overgenomen door het Japanse Suntory, die met enorme
investeringen dit domein weer op het Grand Cru niveau bracht. In de oude wijn
maken cabernet sauvignon en merlot ieder 50% uit van de wijn, in 2003 is het
aandeel cabernet sauvignon omhooggebracht naar 66%, merlot teruggebracht naar
27% en aangevuld met 7% petit verdot. De 1978 heeft een tuilé kleur en
klassieke neus met een truffel impressie. De neus is mooier dan de smaak. De
2003 neemt mij voor zich in, wat een mooie wijn is dat! Rood zomerfruit in de
neus, eucalyptus en pruimen, zwoele aanzet, in de mond krijg ik de slikreflex
(niet spuwen!) en mijn eindoordeel is dat dit een elegant glas is. Lagrange en
zijn tweede wijn Les Fiefs de Lagrange… wijnen om naar uit te kijken.
Château Lynch Moussas, Pauillac 5e Grand Cru Classé
We proeven
de 35 jaar oude 1978 en de 12 jaar oude 2001. Hier is het aandeel cabernet
sauvignon (75% in de 1978, aangevuld met 25% merlot) teruggebracht ten faveure
van de merlot (40% merlot in 2001, 60% cabernet sauvignon). De 1978 heeft
duidelijke oxytonen in de neus en mist voor mij alle charme. De 2001 is vol van
leven, kardinaalrood met een neus van mineraal, vuursteen en een rulle smaak,
vol en goede balans. Aantrekkelijk.
Bij de
jongste jaargangen hoor ik de meeste proevers zeggen: waarom zou je die nog
bewaren? In mijn kelder krijgen de wijnen niet de gelegenheid om zo heel oud te
worden, zegt Henk glimlachend. Deze eerste drie series leren dat tussen zo’n
zeven en vijftien jaar een mooie drinkperiode is voor de bescheiden Grand Cru
Classe’s. Wie wijnen echt láng wil opleggen, meer dan twintig jaar, kan zich het beste tot de topwijnen beperken. Die heeft
Henk in de laatste drie series gezet en dat levert een explosie van
*-sterretjes op in mijn aantekenschrift. De gerijpte topwijnen bieden het beste dat de wijnwereld te bieden
heeft.
Château Prieuré-Lichine 1998, Margaux 4e Grand Cru
Classé
Cabernet sauvignon 52%, Merlot 39%, Cabernet franc 4
%, Petit verdot 5%.Mooi
glas wijn, nu vijftien jaar oud. In de neus kruidig, mineralen, cederhout,
zoethout. Nog krachtig en met hoge zuurgraad, luchtige Margaux concentratie.
Château La Gaffelière 1998, Saint Emilion Premier
Grand Cru Classé
Merlot 65%, Cabernet franc 30 %, Cabernet sauvignon
5%.Stallucht in de neus
en ook tonen van tabak, drop en fruit. Hap sap smaak, vol spel en rondeur, in
de neus later ook mineralen en kersen. Stevige wijn.
Château Magdelaine 1989, Saint Emilion Premier Grand
Cru Classé
Interessant
buurdomein van Château Ausone. 90% Merlot en 10% Cabernet franc. Waanzinnig
mooie wijn op dit moment, voor mij maximale score van drie *-sterren. Frank
noemt de smaakexplosie in de mond en heerlijke balans. Paul benoemt drop,
zoethout, bramen en een pepertje. Mijn aantekeningen: dakpannenbruine kleur,
kruidige neus met laurier. De smaak imponeert: door evenwicht, door balans,
door fluwelige structuur en verfijning.
Château Branaire Duluc-Ducru 1989, Saint Julien 4e
Grand Cru Classé
Cassis,
kers, viooltjes, pruimen en later ook mineralen. De wijn heeft elegantie en
souplesse, er zitten fraaie zuren in de smaak en veel spel in de smaak. Rob
noemt de Saint Julien spannender dan de Saint Emilion. Paul ruikt ook mint,
leer en zoethout. Frank brengt de noblesse van deze wijn heel mooi onder
woorden: mocca en mint, zwart fruit in de neus, verfijnde wijn met satijn
mondgevoel, stijlvol.
Château Leoville Las Cases 1992, Saint Julien 2e Grand
Cru Classé
Hartendief
van Henk. Flinke dialoog over het jaar, geen topjaar. Maar met deze wijn is ook
weer duidelijk te zien dat een niet groots jaar wel uiterst lekkere wijnen kan
opleveren. Je zou bij wijze van spreken 2012 een klein kistje van zes weg
kunnen leggen, dan betaal je voor deze wijn zo’n 110 euro per fles – met de
zekerheid dat je een wijn koopt die twintig tot dertig jaar meegaat. Ik snap de
hartendief van Henk, want dit is een klassiek mooi glas. 21 jaar oud. Drop in
de neus, eucalyptus en later ook laurier. Mooie rondeur in de smaak, klassiek
en verfijnd.
Château Montrose 1995, Saint Estephe, 2e Grand Cru
Classé
Hartendief
van Henk. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de vorige wijn: een zekerheid als
je wijn echt lang wilt opleggen. De voorkoop 2012 doet nu zo’n 75 euro per
fles. Deze 18 jaar oude wijn heeft zoethout en sigarenkistjes in de smaak,
chocolade en espresso, echt lekker! De smaak heeft zowel souplesse als een aantrekkelijk
concentraat, een voluptueuze wijn met mooi kreupelhout in de nasmaak. Voor mij
ook maximale score van drie *-sterren.
Deze proeverij
is een echte belevenis, Henk, magnifiek!